Avec Pedemonte Altavia, je peux tester en forêt et sur des chemins de terre, en passant sur la route pavée et dans les montées, sans perdre de vitesse, « à plein régime ». Avez-vous encore besoin d’un vélo de course ? Peut être! Une chose est certaine : l’utilisation des routes très fréquentées doit être limitée. Le smog tue ou provoque des maladies, et de nombreux conducteurs sont « effrayés » ; est-il judicieux de pédaler uniquement sur des routes goudronnées, alors que les conséquences négatives de la circulation pourraient être limitées, en alternant le bitume avec d’autres segments de route avec un vélo gravel ?
Une curiosité pour les cyclistes/pédalistes friands d' »ordinateurs de bord » : je peux m’orienter en forêt sans instruments satellites ; cela peut être fait, en utilisant l’orientation personnelle et l’apprentissage de la nature (par exemple, la mousse sur l’écorce des arbres pousse dans le Nord).
Mise à jour des tests Campagnolo Ekar. Avec la chaîne unique de 40 mm, les pignons 10/44, la manivelle de 165 mm et les pédales à axe bas (52 mm), je pédale plus agilement et j’ai une échelle de rapport plus large (10-11-12-13-14-15-). 17-20-23-27-32-38-44), moins léger, mais idéal pour ceux qui voyagent principalement dans les collines et sur des sentiers de gravier exigeants. Les 13 vitesses sont utiles et gérables, apprenant que les sauts sont petits pour les six premiers pignons, tandis que les sauts augmentent dans la seconde moitié avec les plus gros pignons. Le Campagnolo Ekar avec lequel je teste le Pedemonte Altavia est moins rapide en passant du 38 au 44 (le plus gros « saut »); dans la première phase ça a posé des problèmes de réglage, mais c’est physiologique car le fil/poignée doit se tasser, ça arrive avec tous les groupes mécaniques. Quelques conseils. Il est impératif que la patte de dérailleur soit droite (à vérifier par le mécanicien avec l’outil spécial utilisé avec le dérailleur déposé ; cela doit être fait avant le montage). Quand ça claque : laissez la chaîne en vitesse « bruyante » jusqu’à ce que vous enregistriez le changement (elle ne fera alors plus de bruit) ; il n’agit que sur la roue arrière propre à la boîte de vitesses (régulateur de tension) en la tournant à la main (sans tournevis). Si la chaîne a du mal à descendre, cela signifie que vous devez réduire la tension sur le câble. Pour augmenter la tension sur le câble, il faut dévisser le régulateur de tension en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour réduire la tension du câble, vissez plutôt le tendeur dans le sens des aiguilles d’une montre ; tournez lentement, d’un demi-clic à la fois, jusqu’à ce que la chaîne cesse de faire du bruit et que la chaîne se soit déplacée vers le haut ou vers le bas depuis ou vers un autre pignon. Montez en selle et continuez à pédaler. Il est nécessaire de garder la transmission propre sinon elle est plus bruyante avec de la saleté « grasse » et le changement de vitesse est affecté ; les tolérances/décalages avec les 13 vitesses sont réduits au minimum. L’embrayage dans la boîte de vitesses est engagé en permanence pour une fiabilité accrue de la rétention de la chaîne et un bruit de fonctionnement minimal, peut être verrouillé vers l’avant pour un retrait facile de la roue. Le freinage est équilibré et sûr dans toutes les conditions, grâce à une modulation progressive du système hydraulique, avec 160 disques à l’avant et 140 à l’arrière, de 1,85 mm d’épaisseur, donc une surface plus grande pour une meilleure dissipation de la chaleur ; les disques deviennent très chauds dans les descentes longues et raides, c’est pourquoi les Ekar sont en acier trempé et non en aluminium, quelques grammes plus lourds, par rapport à une plus grande résistance à l’usure et à la déformation induite par la chaleur ; il faut freiner fort, par intervalles, pour laisser refroidir les disques et l’huile ; ne freinez pas en continu, sinon les disques et les plaquettes seront endommagés (cristalliser) et la force de freinage diminuera ; nettoyer les plaquettes organiques (sinon les disques font du bruit) et ne pas toucher les disques après freinage (les garder propres et dégraissés). Je répète. Les freins à disque sont nécessaires pour les vélos gravel (pour monter des roues et des pneus larges, plus de force de freinage pour les situations extrêmes et porter des sacs à bagages, limite le problème de boue entre la fourche et la roue), mais pas pour les vélos de course. La prise en main et l’ergonomie des leviers de commande sont excellentes pour mes mains ; le petit bouton nouvellement formé est très utile lors du passage à une faible adhérence. Il est nécessaire de retirer le petit levier situé sous le grand levier de frein droit, sinon, lorsque vous l’utilisez pour soulever la chaîne, il touche le supérieur et ne revient pas à sa position initiale; pour l’ajuster, insérez une petite clé hexagonale dans le trou. La connexion entre l’araignée et les disques de frein est flottante, donc si vous gardez les freins serrés et le vélo immobile et que vous faites des allers-retours, vous sentirez du jeu ; c’est normal, il sert à améliorer le freinage. Étant donné que l’Ekar est destiné à une utilisation sur gravier, il a été construit pour résister à la contamination de l’intérieur des composants (eau, poussière, boue) et pour résister à plus d’usure, de sorte qu’il peut être lavé sans problème, mais sans utiliser de pression d’eau. jet (celui du lave-auto). L’adhérence des roues à disque (route et gravier) se desserre à l’usage, tout comme le dégagement rapide des roues de la jante ; vérifiez-le régulièrement. Les résidus de plaquettes en contact avec les disques peuvent provoquer des bruits qui s’arrêtent avec une prise dure ou un pédalage continu. Travail en cours. Restez à l’écoute.
En utilisant la lubrification à la cire Effetto Mariposa, sur les segments de route mixtes (bitume, boue, sable et gravier), la durée, par rapport à l’utilisation uniquement de la route (bitume), est plus courte. Huile déconseillée pour éviter de salir les disques ; la chaîne s’use et se salit en premier.
Conseils pour rouler sur du gravier. Regarder plus loin sur la route que sur un vélo de course pour anticiper à temps les dangers tels que les racines, les trous, les rochers et les branches. Accompagnez les nids-de-poule et les routes cahoteuses avec vos bras sans les rigidifier ; les bras, les roues et les pneus larges sont les « amortisseurs ». Gardez toujours vos mains dans une prise élevée, en saisissant les commandes fermement mais sans forcer ; hors route, ne saisissez pas le guidon central. Levez-vous de la selle, déplacez votre centre de gravité vers l’arrière pour plus d’adhérence et d’équilibre lors d’une descente ; freiner progressivement. Laissez le vélo de gravier hors route, ne freinez pas constamment, apprenez à vous faire confiance et à faire confiance au vélo (s’il est performant). Lorsque vous inclinez le vélo, vous devez garder votre corps droit ou vous perdrez l’équilibre. Les coureurs sur route peuvent se sentir instables en mode tout-terrain ; c’est normal, pour les premières fois ; alors soit vous apprenez « soit vous montez les roues comme sur des vélos d’enfants » ! La chambre à air crantée doit être gonflée proche de la pression minimale préconisée par le manufacturier du pneu afin d’avoir un maximum de performances (adhérence, douceur et sécurité) : en dessous et au-dessus de la pression minimale et maximale, le pneu tubeless se desserre et finit avec la jante. sur la route. Vérifiez si du liquide est présent à l’intérieur du tube. Le tubulless est très confortable, c’est plus que boyau et pneu, il amortit beaucoup, même sur les bosses et les nids de poule, il est très fluide (comme un boyau, plus qu’un pneu). Évitez les flaques car vous ne connaissez pas la profondeur. Sur les chemins de terre, ne descendez jamais de la selle ou vous perdrez de l’adhérence et du poids sur votre dos. Vous ne pouvez pédaler sur la boue que si elle est semi-compacte ; si c’est liquide, vous perdez le contrôle ; enlever la boue qui s’accumule entre la fourche et le pneu avant que la roue ne se bloque. Le gravier avec les bons pneus grimpe au sol comme un tank, vous n’avez pas besoin de vous tenir debout sur les pédales. Ma selle n’est pas adaptée à une utilisation tout-terrain, mais je l’utilise pour ce test car elle est légère, parfaite pour le petit bassin et je pars aussi sur des routes goudronnées ; pour le gravier, il faut une selle très confortable. Salut les cyclistes.
Branches/arbres bloquant la route de sable/gravier, « je suis à pleine vitesse » : contrôle/freinage « prêt à l’emploi » (photo de droite)